腊月十五一过，年味就一天比一天重起来了，而腌制腊肉也就成为人们筹备过年工作的重中之中。一时之间，肉价上扬开来，在猪和鸡鸭们的惨叫之后，一串又一串腌腊制品就挂上了阳台和厨房的墙上。

人们腌腊肉的历史不知起于何时。据估计，至少应该起源于原始社会末期，由于捕猎工具的进步以及种植技术的发明，使得当时的人们不再像以往那样对得来很艰难的食物采取“分光吃光，身体健康”的态度，人们的生活用品有了节余，于是开始造仓存粮。而比粮食好过百倍的肉食品的保存问题于是提上议事日程来。众所周知，保质的手段无非降温和薰炙两种。原始人选择了比较方便的后者，对于他们来说，采撷松枝杂木点一堆火显然比发明电和冰箱更省事得多。

于是，便有了最初的干肉，便有了《硕鼠》中那些传之于后世的悬挂物，那些在奴隶们眼中恨之入骨的“悬特”们，可能就是薰得发黑的肉吧。

之后的几千年时间，随着人类生产力的发展，人们对肉的制作加工技术也由薰制逐渐演进为腌制，其原材料，也由最初单一的盐逐渐加入花椒胡椒酱油五椒八角米酒黄酒，据说最近还有人开始试着用可乐加威士忌。但万变不离其宗，它最终制出来是为了过年，作为中国人新春席桌上的一道重要装点，如同美眉出门前必施的口红胭脂。很难想象，一个没有腌肉的春节是什么样的情景？大致不应该弱于西方没有圣诞老人的圣诞节吧。

近些年来，物质供应日渐丰富，人们饮食健康观也在发生着改变，一场关于腊肉命运的争议悄悄在中国的家庭中展开。对腊肉持反对意见的大多是年轻人，其依据有以下几点：一、把鲜嫩的肉腌制成干硬的“木乃伊”，确有暴殄天物之嫌。对于这些爱吃生鱼片和寿司，吃牛排不超过三成熟的年轻胃来说，腊肉确实已难以与他们和平共处了。除此之外，食品的安全度也使反对者们有理有据，什么毒腊肉瘟猪肉母猪肉制成的各式黑心腊肉让人防不胜防，买鲜肉都害怕买到抽胆猪或注水猪，何况是经过浓妆重彩打扮过的腊肉？在商业信任危机越来越重的时代，人们用拒绝取代选择，也算是删繁就简的无奈之举吧。而反对者的第三条理由，则是从视觉上予以拒绝，他们认为，将猪头、鸭子和鸡挂在豪华装修的现代厨房里，无异于现代人向原始人最快速的反祖倒退。

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